7月2日：洛绒牛场——舍身崖——五色海——牛奶海——亚丁——日瓦
今天八点起床，吃了点自带的干粮，又喝了藏族兄妹打的酥油茶，顿时觉得身子暖暖的。帐篷外下着小雨，这是从昨天晚上便开始下起的，我们一直等到八点四十分左右才动身出发，由那个藏族小伙子给我们带路。今天的路分为两段，先是往南沿洛绒牛场西侧边缘绕过牧场到达央迈勇雪山脚下；再一路上山，经舍身崖抵达海拔接近5000米的五色海、牛奶海，我们今天的目的地。
第一段基本是平路，走起来没有什么问题，大约半个多小时之后来到央迈勇面前。前面说过，央迈勇是一座锥形的高山，顶角大约是40度的样子，通体为积雪覆盖，远远望去如白玉般异峰突起，很富力度感与线条美。今天的天气是多云，天空是一片白色，虽然在肉眼看来雪峰洁白晶莹，但摄影出来的效果却不好，因为景物与背景都是白色的。我们急于赶路，也就不多拍照，径直上山了。
这条山路没有台阶，只有嶙嶙乱石，看得出是一条由人类多年走出来的路。我们尽量踩着石头走，高高低低忐忑不平，比较费体力，比不上台阶路或土路。不过话说回来，由于刚刚下了一夜的雨，沿途即使有几段土路也都变成了烂泥路，我们宁可避而远之。
现在回想起来走这段路还真是挺辛苦的，我们差不多走个二十分钟就得休息一把。出发时我们手里都拿着水、干粮、准备御寒的衣物，爬了一段时间后这些东西都悄悄跑到我们的向导手里去了，真是够我们这四个八尺男儿惭愧的。其实这段路搁在平原地区根本不算什么，以前爬过的比它长比它陡的山路多得去了，从来没这么累过，估计是因为高海拔地带空气缺少氧份导致红血球携氧不足从而肌体容易疲劳的缘故吧。（瞧你这份罗嗦！）
可怕的还在后头呢。好不容易顺着盘山道爬到了头，前面没有石头路了，一架类似硕都岗的山梁横在面前。五色海和牛奶海分布于这道山梁的两侧，所以我们必须翻过去才能看到五色海。没说的，爬吧。
这道山梁比硕都岗可怕多了，一是坡度大，我估计大概有六、七十度；二是不像硕都岗长草及膝，这里几乎寸草不生，这样爬起来摩擦系数小了，危险系数大了；三是爬硕都岗之前我们一直在走平地，体力消耗不大，而此刻我们刚刚精疲力尽地爬了一小时山路，再面对着如此陡坡，心里可就难免发怵了。我和德坤两个人拉在后面，上这道山梁一共休息了四次，这才好不容易拖着两条腿来到山脊上，这时是上午十点半。
顺着长长的脊线向两个海子的方向走，我们仿佛辞世后的重生。这里海拔高达5000米，看不到什么动植物，周围只有灰蒙蒙的石头山、白茫茫的高天、晶莹的雪峰和圣洁的湖泊。周围可以看到有三个湖泊，山梁西侧是五色海和一个我们不知名的湖泊，东侧远处静静地躺着牛奶海。我们在五色海边席地而坐，一边吃着牦牛肉干补充给养，一边望着这个藏人的圣湖。五色海得名于湖水五色斑斓，据说藏人看到这个湖泊就会向它磕头跪拜，也不作兴在圣湖里沐浴，大概是怕玷污了纯洁的湖水吧。给我们作向导的藏族小伙子倒没有朝牛奶海跪拜，他爬得也挺累的，同我们一样一屁股坐下就只剩喘气了。
休息了十多分钟，我们继续向牛奶海进发。牛奶海位于山梁东侧山脚，下坡这段路可也不太好走，我紧跟着有经验的向导，虽说战战兢兢，毕竟很快就到了；辰颖他们三个在后面自己找路走，结果和我的距离越拉越大，我们都到湖边了，他们还在慢慢地顺着光秃秃的坡往下挪呢。
如果说五色海是一个文文静静不声不响的小姑娘，那么牛奶海则充满了魅力，相形之下要漂亮得多。虽然面积不大，在淡淡的阳光照射下湖水竟然泛着海水般的湛蓝色，身处群山环抱之间，看到如此一泓活水使人胸怀大畅。我们绕着牛奶海转了一圈，找到湖水的源头，它来自央迈勇的雪山融水，蜿蜒地穿过一片洁白的砾石滩注入湖中，再沿一条小溪缓缓流下山去。牛奶海即得名于这片石灰砾石：雪山融水与砾石中的钙产生作用，形成白色物质注入湖内再慢慢沿岸扩散，便形成了乳白色的一圈好似牛乳一般。
现在回想起来，这里的风景实在写不出什么漂亮的文字来，但她的美却始终萦绕在我们心上，我不禁又一次想到了文化：也许我从小浸润其中的文化缺少对这样一种美的体验，因此很难用合适的文字载体把这种美感表达出来。我走过了中国二十个以上的省，还真的从来没有见到过这样一个湖泊，心里顿时觉得世界实在太大，自己知道的实在太少了。
我们看罢了五色海便动身打道回府，今天下午五点还得赶到龙龙坝与铁比见面呢。下山的路稍稍好走一些，因为天已经放晴，上来时的泥路现在已经干了不少。我们十二点十五分出发，一个半小时左右即回到洛绒牛场营地。结果免不了又大吃一顿。我们来亚丁之前做好了卧薪尝胆的准备，补充了大批给养（我是连青稞面都准备好了），结果都没怎么用上，现在赶紧多吃掉一点，省得呆会还得背下山。吃了一半的时候还曾被老张同志叫出帐篷看央迈勇，当时雪山的确清晰得一塌糊涂，要是让那班在云南一座完整的雪山都没看到就灰溜溜回去的弟兄们看到了非气炸了肺不可。我们看雪山时从冲古寺过来的大路上恰好走来一个摄影家和他的向导，看到这一幕连营地都来不及进赶紧搁上三脚架就开拍，这回咱算知道什么是“专业精神”了。
我们两点半从牛场出发，大约四点到达冲古寺。这时天上开始飘起小雨点，后来越下越大，等到我们四点四十分踉踉跄跄到达亚丁山口时简直是瓢泼大雨了，等了一会，只见铁比打着把伞顺着公路远远走来，原来他的车开到一公里外的地方碰到塌方，开不过来了，我们得冒着雨顺着山坡爬，绕过塌方地段才能上车回日瓦。我心中暗自庆幸：幸亏铁比没早来，否则等他的车过来之后再塌方我们今天可不就回不去了吗！
这段雨中山路的艰难就不提了，反正走到时我的眼睛已经被水迷得睁不开了。上车前我赶紧塞给陪我们一路冒雨过来的藏族兄妹二十块钱聊表心意，他们略一迟疑，也就收下了。铁比狠狠地一踩油门，北京吉普箭一般地在大雨中驶离了亚丁。
7月3日：日瓦——稻城
昨天晚上住在绿野亚丁，整个一栋藏式小楼只有我们四个人住，挺爽的。清晨我爬上露台，望着晨曦中宁静的日瓦小村落（本来想说“小镇”，但实在太小了）很有些神清气爽、心定神闲的感觉。
今天属于跋涉亚丁之后的一天休整，上午出发，中午铁比把我们送到稻城；下午在稻城四处晃，又上网又泡澡，成活神仙了；晚上早早休息准备次日清晨上川藏公路。
其实我本来计划狠狠利用今天来赶路的，我的原始企划是六七点从日瓦出发，坐铁比的车经过稻城直杀康定（大概晚上九点到吧，反正这个季节八点才天黑），这个计划显然太没有人性了一点，也没有考虑日瓦至稻城的道路艰难——我们事实上走了一个上午才到（不过话说回来，如果按照我的计划大清早出发就能赶在民工开工之前通过，可以省下不少等候时间呢）；另外铁比那里也出了点问题：原来他老兄这辆车今年都过了一半了还没有缴过养路费呢，在山里开没问题，上了川藏公路一旦给警察逮住的话可就完了。种种因素之下，我们也就乐得在县城里逍遥一天了。
上午有整整一小时耗在一个炸山点前苦等，停在我们前面的是一辆农用车，车上蹲着一条小牛犊，一付孤苦伶仃的样子，幽怨地用大眼睛瞟着我。我被它瞟得浑身发毛，赶紧转过身对着石壁研究起沉积岩了。好不容易等到炸药轰然一响四大皆空，铁比一起油门，大家又在回荡于车厢内的欢快的旋子舞曲声中继续前进了。
今儿一天碰上四拨游客，先是在到达色拉草原之前的最后一段山路上看到一个老外背着背包在烈日下慢慢地朝日瓦走，想必是没找到车不得不徒步进山吧，让我肃然起敬了半天；一进县城碰到两个操着一口北京腔的女士向我们打听亚丁的情况，然后拉了辆车就上山去了，甚至都赶不及让铁比吃顿午饭顺路带她们回去。后来听说这两位是上海的，不禁使我大羞愧：好歹在北京呆过四年，居然以为她们是北京人呢；再就是回到电珠家饱餐一顿后正准备上街溜达，铁比突然带回来五个女孩子，一问都是新加坡人，刚从川藏公路下来。铁比指望着回程时拉她们去日瓦，一听说她们是新加坡人立马就说他刚拉了俩新加坡人回来，于是便把这群女将招家里来了。俊雄和我卖力地向她们夸了半天亚丁如何如何美丽，这些女孩子还是觉得路太难走，海拔太高，终究没去，决定第二天一早继续坐车去中甸。我都替他们惋惜：这样的话稻城不是白来了一趟吗，还不如从理塘直接经过桑堆三岔路口去中甸呢；最后一拨是晚上在电珠家碰到的，一个典型的北京干部模样的人，一坐下就高谈阔论，我四年都没适应下来，也不指望在这里能适应，因此急急匆匆回房休憩去了。
最后要提的是电珠家庭旅馆的收费。由于电珠家一直没有跟我们谈收费的事，虽然早已感受到了这里亲如一家的氛围，心里总有些不踏实。等到今天晚上我们结账，慈祥的老太太递给我们这几天来的账单，看完之后我们四个人都觉得便宜得难以置信（之所以不在这里列出明细账时怕以后去的朋友把这个价钱当作理所应当的），同时深深为自己前几天莫名其妙的担心感到羞愧。可以说，藏人宽广的胸怀和对朋友的热忱彻底洗涤了我们的心灵，高原人纯洁的灵魂让我们这些所谓包裹着现代文明外衣的人觉得无地自容。
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作者：stallion
