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九寨溝位于四川西北部的阿壩藏族、羌族自治州九寨溝縣境內,地處岷山山脈南段尕爾納峰北麓,是長江水系嘉陵江源頭一條支溝,海拔2000-4300米。九寨溝一年四季均可旅游,猶以秋季為九寨溝最佳游覽季節......
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九寨溝景點:樹正溝 {A.溝口 B.荷葉寨 C.盆景灘 D.蘆葦海 E.雙龍海 F.火花海 }
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九寨溝旅游線路(旅行社每天發團

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特點:這條九寨溝線路特別適合商務旅行,時間比較緊張的人士,乘飛機進九寨溝只需45分鐘,比起乘汽車需要9個小時左右,可輕松多了,但費用也高出很多...[詳細]
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特點:本線路依然是眾多九寨溝游客的首選,雖然路途比較辛苦,但一路上岷江的景色絕對是很好補償,另外價格也實惠...[詳細]
 
 
 
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如果你還沒有到過新疆,那么一定要象我一樣至少花上半個月的時間來一次全疆游。雖然旅途是那樣的艱辛,但為了看到最美的風景,我們還能有什么選擇呢。  

一、  哈納斯之秋  

從烏魯木齊出發,經過一天半的顛簸,終于很快就要到哈納斯,一個"美麗而又神秘"的地方。車子在山路上盤旋而行,首先映入眼簾的是那樹葉已經開始變黃的滿山遍野的冷杉樹,在午后陽光的照射下,閃耀著金秋時節特有的光澤,原來生命到了最后一刻可以這樣璀燦。一條奔騰的河流從山谷間蜿蜒而出,那水是冷冷的藍,一望便知是由冰雪融化而成,雖然站在很高的地方俯視它,也能感覺到絲絲的寒意。哈納斯河有九道灣,其中最著名的景點是臥龍灘和月亮灣。臥龍灘是指河中央的一塊彎彎曲曲的沙洲地帶,形狀似龍。而月亮灣則是有兩塊酷似腳印的小沙灘,據說是嫦娥奔月時留下的。我們的宿營地離哈納斯湖邊不遠,因此趕在太陽落山之前,一群人乘坐游艇橫穿湖面從前山攀登上了整個景區的最高點觀魚亭。在這里哈納斯湖的景色盡收眼底,還可遙望中俄邊境的友誼峰。  

一切是那么美,語言是貧乏的,不知該怎樣去描繪。山是深深淺淺的黃,黃中還夾雜著松樹的墨綠,象一張張厚實的大地毯;水像一顆巨大的綠寶石,因距離的遠近和角度的不同而呈現出各種光澤。從后山騎馬下來,感覺就像置身于俄羅斯油畫之中。夕陽將廣袤的大地渡上了一層金,馬兒隨著連綿起伏的山坡時快時慢地跑著,在亞寒帶特有的針葉林中穿行。  

象許許多多的風景名勝一樣,哈納斯也不少神奇的傳說,但我都沒有仔細地聽導游講解,我想這樣的景色是不需要故事的,它本身已經足夠了。如果說九塞溝是瑤池仙境,美得不帶煙火氣,那么哈納斯就是人間的世外桃源,美得寧靜而祥和。在美景中總是掩映著悠閑的牧群,不管是黑的馬、白的羊還是花的牛,都那樣干干凈凈,或立或臥,篤篤定定地啃著草,時不時還可以聽到牧人的喲喝聲和狗的吠聲,但卻總也見不到他們。  

第二天清晨到河邊散步,看到一座木橋。這橋很特別,橋墩是用木頭搭成三角形的框架,里面填滿大青石,橋面是用整根的圓木鋪就而成。雖然整個橋都是木質結構,通過裝滿貨物的大卡車卻沒什么問題。看慣了鋼筋水泥的大鐵橋,從來沒有見過這樣原始古樸的,我忍不住要坐在橋下的河灘旁同它合張影。站在橋上,聽著嘩嘩的流水聲,極目遠望,是白雪皚皚的阿爾泰山脈,時間仿佛在這一刻靜止,讓人什么也不想,卻又不忍離去。

回來的路上,經過當地吐瓦人住的小木屋時,看到一個有著紅蘋果般臉蛋的小姑娘邊翻著她心愛的課本,邊唱著一支牧歌,歌聲悠揚,即使聽不懂歌詞也能感覺到它的美好。記得沈從文曾經說過:"在極靜的清晨中聽到鳥叫使人不敢墮落"。那我想,在這清涼初秋的早晨聽到這小姑娘純樸的歌聲,又怎能讓人還會存邪惡的念頭呢。可惜這里的小孩子都很害羞,當她發現我們注意到她時,便跑到小木屋中再也不肯出來。于是我們透過釘著塑料薄膜的窗戶朝里望,竟然發現有一雙稚嫩的眼睛也正貼在窗戶上打量著我們,讓人忍俊不禁。  

二、  塞里木湖的清晨  

到達塞里木湖時,天已快完全黑下來。因為剛剛欣賞過色彩斑瀾的哈納斯,看到這一大片瓦藍色的湖水,除了感到有點壓抑外,再無其它的驚喜。草原賓館(所謂的賓館也不過是鐵皮房而已)已經關閉,只好不分男女混居在哈薩克人的帳蓬中。沒有電,在昏暗的燭光中幾個人吃了只烤全羊便睡了。晚上下起了小雪夾冰雹,所以帳篷頂上的"??叭叭"聲一夜都沒有斷過。

早起掀簾而出,地上已有薄薄的一層雪,遠遠近近的山上的雪更多更
厚了,雪線在下移,而塞里木湖在晨曦中顯得格外的端莊肅穆,如果不是有遠處的雪山擋著,它很象大海。這里是全世界離大洋最遠的地區,湖水完全是由高山積雪融化匯聚而成。造物主并沒有虧待這里的哈薩克人,賜予這么一個象海似的湖。根據當地人的傳說,這湖水是由一位癡情女子的眼淚匯聚而成,因此是無比圣潔的,被譽為神水。偌大的湖面沒有一艘船只,從來沒有人想過要以捕魚為生。而在高山湖泊中魚的生長速度很慢,但我想這湖里的魚一定美味異常。穿過公路到湖邊散步,感覺這湖不似剛才那樣神秘。水很清,冰涼徹骨,潔白的浪花輕柔地拍著岸邊的青石子。太陽已慢慢升起,巨大的云朵在遠山上投下棉花緞般的陰影。時不時有長途大客車、貨車從湖邊公路駛過,卻不知這看似平坦光潔的路面迷惑了多少內地司機。因為這是一個長達二十多公里的大緩坡,下坡時要不停地踩剎車板,上坡時就要不停地加大油門。不過因為有了這車,給這亙古的雪山、圣湖帶來一絲生氣,構成一幅完美的圖畫。  

有哈薩克牧民喊我騎馬上雪山頂欣賞塞里木湖的全景,但時間所剩不多。這時我意外地發現了一只被拴在帳篷外的小綿羊,我摸了摸了它,它便停止吃草,抬眼望了望我,那眼神立即打動了我,因為我想起一首由王洛賓編寫的新疆民歌《在那遙遠的地方》中的一句歌詞:"我愿變成小羊永遠依偎在你的身旁"。我突然真正明白到這句歌詞的含義了,只有情人的眼神才會如此溫柔。雖然它很可能就是下一批游客的晚餐,但這就是它的命運,其實我們很多時候不也一樣是任人宰割嗎,在這一點上我與它是相同的。要離開塞里木湖時,太陽已從云層中完全露出,雪山更顯巍峨挺拔,湖水也由深藍轉為明藍,湖邊的草地上已有好大一片羊群。塞里木湖離我們漸漸遠去,最后變成一條藍色的絲帶消失在天際。  

三、  異國情調的喀什  

去喀什的路是全疆游中最為艱辛的一程。先從烏魯木齊坐一晚上旅游列車到庫爾勒,緊接著便塔上去和田的長途客車。本以為這趟車會走沙漠公路,穿越塔克拉瑪干,但因為只有我一人買票,所以兩個維族司機為在路上多載客改變了行車路線,走庫車、阿克蘇、麥蓋提、葉城,再到民豐,所以我只好于第二天早上在麥蓋提下了車。這里已屬喀什地區,漢人很少,慌亂中我只想快點趕到喀什,便包了一輛桑塔納。  

路況很好,想想這里已是祖國的最西邊,心情有些激動。車很少,許多白色的鵪鶉在柏油馬路上漫步,車開得很近時才會"撲"地飛起來。司機很會做生意,不斷地有人上上下下,給他三塊或是五塊。每上來一個人,我們都會互相打量一番,這里鄉下的維族人一般都不懂漢活,同他們就只能用眼神來交流。路邊的白楊樹長得可真高,有幾段路竟然可以把陽光完全遮住,我想如果是深秋,當葉子變成金黃時,走這條路該是什么光景呢,真讓人想往。  

到喀什時已是下午二點多鐘,但在這里只不過相當于上午十一點多,正是吃中午飯的時候。走在街上,中亞細亞的陽光曬得人昏昏欲睡。喀什是古絲綢之路的重鎮,許多保存完好的土耳其式院落散落在現代化的建筑之中。在小巷中閑逛,好象到了"一千零一夜"的故事背景中。每條巷都有很多分叉,很深也很靜,偶爾看到有開著門的院子內都掛著傳統的艾麗的絲綢。陽光在巷中玩著光與影的游戲,但我不敢隨便拍照。每碰到一個維族女子都會讓我有驚艷的感覺,尤其是少女,用美若天仙來形容她們可是一點也不過份。維族人既有著東方人細膩潔凈的膚質,又似西方人那樣高鼻深目,輪廓分明。一個香妃不就把乾隆皇帝弄得神魂顛倒嗎,所以香妃墓可是到喀什旅游的必去之處。  

香妃墓在當地叫做阿巴霍加墓,里面安葬了阿巴霍加家族老老少少七十多人,其中包括香妃。喀什市內還有好幾個這樣的墓地,連公共墓地也都在市內。維吾爾的年輕人談情說愛都喜歡到墓地里去,也許他們認為在先人的亡靈前是來不得半點虛情假意的。來到喀什還有一個地方不能不提,那就是艾提乃爾清真寺,它是中國最大的清真寺,但并沒有想象中那樣富麗堂皇。由于伊斯蘭教所信奉的"真神安拉"是沒有具體形象的,所以寺內除了幾間大殿和凈身室外,并無其它特別之外。寺外是一個繁華的廣場,星期天就成為有名的"大巴扎"(集市)。以寺為中心,向外延伸出幾條專門做首飾、賣工藝品和小吃的街。維吾爾是很會做生意的一個民族,由此就可窺一斑。  

雖然到喀什殊不容易,但到了這里你就可以慢慢體會那濃郁的少數民族風情,我每天都是漫不經心地走哪算哪。維族人非常好客,當的士司機得知我很想到當地人的家里看看時,就專門把我帶到他的一個朋友家中,讓我親身感受一下維族人的日常生活······  

"不到新疆,不知道祖國有多么遼闊",在新疆的十五個日日夜夜都讓我深刻地體會到這一點。我相信每個到新疆旅游的人都會跟我有同樣的感覺,那就是可以記述的實在太多太多,而留下的遺憾就更多。但這無妨,因為我還會再去。
作者:i1ctrip

 

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